MYANMAR

Birmania for the spaniards, Burma for the rest and 18 years MYANMAR for everybody. I obtained my visa at the embassy of Myanmar in Vientiane, LAO. To obtain the visa I had to fill out a quadruplicated form with 4 photos of when I was younger. Photos are not enough - it's necessary to describe complexion, weight, height, eye colour and hair. With some professions they wont let to you enter in the country, and two of my favorites, traveller or photographer are among them, so now I am a cook. The embassy employee interviewed me and started to ask me some questions about my job. I was surprised he needed to know exactly the name and the telephone of the place where I worked, so I improvised (I hope that my mother knows to answer). The borders with Myanmar are closed because of conflicts between the government and the local tribes. I received a 4-week visa, and I left my bicycle in the house of a friend in Bangkok. My luggage was light, a cotton bag with enough things for 4 weeks, it weighed more or less 2 kilo - I didn't need more. When I arrived in Yangon, the capital of Myanmar, it was like I had entered in a time machine and had been transferred to the past. Men and women wear something similar to a skirt, it’s known as a "londgi" which I began to wear also. The women and the children put powder in the face and arms to decorating themselves and prevent the sweat. In Yangon, I visited the SHWEDAGON PAYA, the biggest pagoda in the world, which is more than 2500 years old. It's site of peregrination for all Buddhists in Myanmar. The government has put entrance fee for the foreigners for almost all of the important sites, in this occasion 5 $. Myanmar has its own currency, the Kyet, but they, being clever, prefer the dollars. All the banks belong to the government and the exchange rate is funny, on the contrary, because, although there are fines, there is a big black market where the kyet's rates are low. In the afternoon the power doesn't work for a few hours, so people share the generators. Every day the electricity goes and comes back in all the cities and towns. The main buildings and, of course, the pagodas have their own generators - they're the only things that are illuminated at night. Myanmar is the country of Buddhists, as it's the first country of Southeast Asia that I found nuns and monks. Every morning they collect offerings in the streets, which are offered for the people of the environs. As both the nuns and the monks are completely shaved and they both wear religious habit, the only way to know the difference is that monks are in a blood red color and the nuns in pink with a brown scarf. For the foreigners, the prices of the bus are double or triple that for the local people, which prompted the first discussion, I took a bus to the town of Kinpun where thousand of pilgrims go in peregrination to the Golden Rock. 11 km from the town, in the mountain and outdoors is the monastery and the holy rock, on the way there are Buddhists selling of all type of amulets and figures. Once at the big Golden Rock, only the men are permitted to pray and touch the rock. I met traditional tattoo artists who offered to decorate my body for free, I thought about it. I went to Bago city, where between the storms I visited the different pagodas and temples. Bago is the city of Buddha statues in Myanmar, where gigantic statues adorn the city. I took a night bus and woke up in Mandalay city, which is inhabited by hundreds of monks and monasteries. The navigable Ayeryawadi River crosses all the country from the north to the south passing by the main cities. I took a boat going up until the town of Mingun, which is home to the biggest unfinished pagoda in the world. An earthquake in 1975 left an enormous mass of bricks that is possible to climb up which offers spectacular views of the river and other pagodas. The big bell hung almost ground level that was intended to be part of the pagoda, which is considered to be the biggest bell in the world, which is possible to play. Because it is the rainy season, the monsoon appeared without warning, which meant the return of the boat was changed. When I arrived in Mandalay's port, the monsoon rains continued to be very strong and it didn't stop until the afternoon. The water covered the streets, so I wore a swimsuit and pedaled on my bicycle around the flooded streets enjoying with the free shows that the situation offered. Someone runs between the traffic trying to reach the slipper shoe floating away, some people watch in silence, as I came up to them, and there was a hasty pig just waiting for the death, while others played football with an unexpected ball. Although I felt very free, I had to depend on schedules of buses and pick-ups. I felt a lack of freedom that until now I hadn’t known. I spent three days finding a second hand bicycle with reasonable price, and then Mr.Htoo found one for me. Although in Myanmar the bicycles are old, they are very cool. The people in Myanmar don't buy bicycles to enjoy them, as they are an absolute necessity. The first that I tested lost the pedals, which were made from wood or the brakes did not work. My bicycle, in spite of years of antiquity, had brakes that more or less responded; I always dreamed with one of these bicycles. The local people laughed or called me a crazy person when I told them that I wanted to go to Bagan on that thing made from iron with two rubbers. I said to them that the only thing that I needed was time and that was what I had. For the local people I was the tourist attraction, if they had a camera they tried to take a photo with me. Myanmar isn't a very touristic country, luckily for me, so it is one of the few countries in the world that it has not entered into the age of the globalization, so it has sanctions from many foreign governments. The proof of this is that brands like Coca-Cola, Pepsi, Mc shit or others have still not arrived here. I went to spend the day in Sagain town, close to the Ayeryawadi River. The transport is bicycle, boat or cart push by horse or oxen. I stopped on a bridge to take some photos and the military came close to me, with a smile from ear to ear, and with a please they informed me that I couldn't take photos of the bridge. Myanmar is a country governed by the military and they don't allow any influence to enter in the country. World news is limited and controlled, as well as the Internet communications, e-mails like yahoo or hotmail is vetoed because they belong to news agencies, but the possibilities of computer science are infinite, and so a few cybercafes use "fireworks" with which they are able to avoid the filters of the government. I began my adventure by bicycle, luckily or unfortunately the monsoon has stopped for a few days and with this the temperature has ascended to 40 degrees. I crossed the town of Kyaukse, where I spent a little of time visiting the environment, discovering big rocks in the mountains, as well as the temples. Because this town isn't on the tourist route; the people were surprised by my arrival so they welcomed me. I stopped to eat in one of the restaurants, and the owner saw that I was tired and she start to fan me, and she constantly she brought me dishes of food which I didn't know how to say no to. I insisted that she didn't need she fan to me, as it was in vain. When I went to pay, they refused to let me pay and wished me well on my journey, all in myanmar language of course. On three occasions; two restaurants and one teashop I was fanned. One afternoon, I stopped in a bamboo house to order some water. The man came, already offering me a glass of water, followed by tea, tobacco and betel nut, which is a dry fruit mixed with the tobacco leaf and used like a drug which one can buy in any corner, as it is part of the culture. My phrasebook was a failure, so we both used the international language of mime and by this way we could understand badly. He left me to understand that he was a retreat monk. He insisted on giving me a traditional massage with his feet, which was finished with him stretching my body. I wished that suffering would stop and when I showed symptoms of pain he just brushed it off until he felt he was finished. I had dinner and slept there.

I continued in the morning over the holes and sandy patches that are the road, where sometimes I had to push the bicycle. The bicycle began to show the first symptoms of fatigue, as the front wheel and the pedals' axis had bent which meant that sometimes the pedal fell off. I began to value my real bicycle that I have left in Bangkok for a few weeks and to miss it. Luckily, I always found people who helped me to repair it. The punctures were another subject, I could find "repairers of punctures"; between the streets or junctions, there are people waiting for you arrive with a puncture, with glue and a piece of rubber they give you the solution. Sometimes they repaired it for free, while others wanted me to pay, and one tried to charge me three times the price. At each junction, I had to ask for the way to follow as almost all the signposts were in Myanmar language, which has its own alphabet of writing and numbers. I saw people who were working in the rice fields, and, even from a distance, scream to say hello as they can tell by my clothes and my bicycle. I am the foreigner, it's clear. Somebody stopped me and took me to his house to give me a fermented rice liquor served in a coconut shell. For one of the 26 punctures that I suffered, I was on a solitary, dusty road that was not very well traveled where I had to wait in 40 degree temperatures for a truck to drive me until the next point where I could get the puncture repaired. One afternoon I saw a monastery, which was inhabited by two old monks, both a disciple and an old woman who took care of them. It was mango season. The monks were very hospitable, they forced me morally to eat mangoes till I couldn't moreand after came the dinner . Close to this monastery, there is a village with 40 houses all built with traditional materials. People came to see me, the young people came - excited with english notes and under the light of the candles, we practiced english lessons. Finally I arrived in Bagan, where foreigners are asked pay a rate of 10 $ to enter the archaeological city. I came down the hill quickly, and between the surprise to see me on the bicycle and the speed which I traveled, the workers didn't say anything to me, they just watched me with surprise. The bicycle was the ideal means to go near the 5000 temples and estupas that are over 800 years old. Many were damaged by the 1975 earthquake, but the stones left offered spectacular views at sunset of the archaeological city. After I left the city of Bagan, I traveled about 60 km and up to 1500 m. to Mt Popa, where at the top of a rocky crag is a monastery. As I climbed up the steps, I was accompanied by both pilgrims and hundreds of moneys that were always trying to take my things – as per usual.. In the Buddhist culture, it is necessary to remove shoes before entering any house, pagoda, temple, estupa or monastery. All the steps are literally land mines of monkey excrements, which were difficult to avoid. I had already experienced this as I avoided dog excrement on the Golden Rock, and in the future, I would have to deal with cow and horse manure on the beaches of Choungta. The luck accompanied me. I wanted to go across the mountains to INLE Lake but with that iron the thing referred to as my bicycle, it was difficult. Without any pity, I could sell that iron with two rubbers to the owner of a store. I began to walk to try to hitchhike, by shaking my hand, rather than the North American version of putting the thumb up, as this can be seen as an insult. A gravel truck drove me in the box until a junction, where I saw a bus full of ricebags. I asked the driver to go to Taunggyi town, but he understood something else.. I was tired, so I lied down on the ricebags and fell asleep. At 4 o'clock in the morning somebody woke up me. I had ask where I was, as all the signposts were in myanmar language- nobody understood me. Somebody said – ‘Mandalay, this is Mandalay’ - I couldn't believe that I had arrived again at the same city, as I was about 400 km away from my destination. The driver either completely forgot that I was there or perhaps he confused me with one of the ricebags. So, I took another bus, and after another 12 hours more arrived in Inle Lake. Here the life style is different than anything I had seen until now. The best way to see it is with one of the motorboats that make the tourist route in one day. The people have built houses and temples into the lake and created vegetable plantations, compressing seaweed that they pick by boat. There are many towns surrounding the lake, and every day there is a market in one of them and the hill tribes people come to sell their things. People use curious methods to fish in the many rivers around the lake, and there are many trails go up until old places where many estupas block the walking track. There are tribes of people who include longneck women, who come to sell goods as well as to be a tourist attraction.. I took a motorboat until the end of the lake and decided to walk back, which took two days, I found people very friendly, offering me food and allowing me to sleep in a pagoda. I wanted to go to the east to see how the people live in that area, also where longneck women live; unfortunately, it is prohibited for foreigners enter into this part of the country, as they are in conflict with the government. After more than 20 hours in a bus, I came back to Yangon and from there I went to the Choungta beaches. I took several pick-ups as well, where I had to sit on the roof. They wanted me to pay double price of the rest of the people, and untill three consective times, by mutual agreement, I left the transport; finally, I obtained the same price that the local people. I had time to wait. In this season, in the rest of the country, there isn't tourism because of the monsoons; so, in Choungta town, I was the only foreigner, I found a guesthouse where I lived in a family house and I made life with them. I spent five days under the monsoon rains. I met a fisherman who was dumb and he show me every thing for free, We understood by mime, but I believe at the end, I was more tired than when I tried to use the myanmar language. In the town the most of the people make their living by fishing, while others make money from local and foreign tourism. I came back to Yangon for the weekend. Because there were exams at the university, the government ordered all the teashops and restaurants to close at 9 o'clock, as they were afraid the students could get something ready. I settled for going to the cinema. The next day I'll had to re-enter into the time machine to come back to the XXI century.

Birmania para los castellano parlantes, Burma para el resto y desde hace 18 años MYANMAR para todo el mundo. Obtuve el visado en la embajada de Myanmar en Vientiane, LAO. Para obtener el visado rellene un formulario por cuadruplicado con 4 fotos de cuando era un chaval. No les vale con las fotos hay que describir complexión, peso, altura, color de ojos y pelo. Con algunas profesiones no te dejan entrar en el país, dos de mis favoritas, viajero o fotógrafo están entre ellas, ahora soy cocinero. El funcionario de la embajada me hizo una pequeña entrevista, me pillo de sorpresa que necesitaba saber el nombre del sitio exacto donde trabajaba y el teléfono, improvise (espero que mi madre sepa contestar). Las fronteras terrestres con Myanmar están cerradas por conflictos entre el gobierno y las tribus locales. Por 4 semanas que dura el visado deje mi bicicleta en casa de un amigo en Bangkok. Mi equipaje era ligero, una bolsa de tela con lo justo para 4 semanas, pesaba poco mas de 2 kilos, no necesitaba mas.

Cuando aterrice en Yangon, la capital de Myanmar fue como haber montado en una maquina del tiempo que me hubiera trasladado al pasado.

Hombres y mujeres visten una tela a modo de falda conocida como "londgi" la cual yo empecé a vestir también. Las mujeres y los niños se ponen un maquillaje en la cara y brazos a para decorarse y para evitar la sudoración.

En Yangon visite la SHWEDAGON PAYA,la pagoda mas grande del mundo con mas de 2500 años de antigüedad. Sitio de peregrinación para toda persona budhista en Myanmar.El gobierno ha puesto tasas de entrada para los extranjeros en casi todos los sitios importantes en esta ocasión 5 $. Myanmar posee su propia moneda, el Kyet, pero ellos, listos, prefieren dollares. Todos los bancos pertenecen al gobierno y la tasa de cambio que te ofrecen es irrisoria, por el contrario, aunque penado, hay un amplio mercado negro donde el Kyet cotiza bajo.

Al atardecer la capital se queda sin electricidad por unas horas, la gente pone en marcha generadores compartidos. Todos los días la electricidad va y viene en todas las ciudades y pueblos. Los principales edificios y por supuesto las pagodas tienen sus propios generadores, es lo único que se ve iluminado en la noche.

Myanmar es el país del budhismo, es el primer país del sudeste asiático que encuentro monjas y monjes. Todas las manianas al amanecer recolectan por las calles las ofrendas ofrecidas por la gente de los alrededores.

Tanto ellos como ellas van completamente depilados, ellos visten un habito de un color rojo sangre y ellas de rosa con un pañuelo marrón.

Para los extranjeros los precios de autobús son el doble o el triple que para la gente local, con ello comenzaron las primeras discusiones, tome un bus al pueblo de Kinpun desde donde se va en peregrinación hasta la Golden Rock o la Gran Roca Dorada.

A 11 km del pueblo, en la montaña y al aire libre se encuentra el monasterio y en el la roca sagrada, por el camino hay vendedores de todo tipo de amuletos y figuras budhistas. Una vez en la gran roca dorada, solo los hombres pueden rezar y tocar la roca.

Conoci a artistas del tatuaje tradicional que se ofrecieron a decorarme el cuerpo solo por diversion, me lo pienso.

Fui a la ciudad de Bago donde entre tormenta y tormenta pude visitar las diferentes pagodas y templos. Bago es la ciudad de las estatuas Budhas en Myanmar, gigantescas estatuas adornan la ciudad.

En un bus nocturno amanecí en la ciudad de Mandalay habitada por cientos de monjes y monasterios que se esparcen por los alrededores de la ciudad.

El rio Ayeryawadi navegable atraviesa todo el país de norte a sur pasando por las principales ciudades. Tome un barco ascendiendo el rió hasta el pueblo de Mingun donde se encuentra la pagoda inacabada mas grande del mundo. Un terremoto en 1975 dejo una enorme masa de ladrillos que es posible ascender, te ofrece espectaculares vistas del rió y otras pagodas. Colgada casi a nivel del suelo esta la campana que iban a poner en esta pagoda, esta considerada la campana mas grande del mundo que uno puede hacerla sonar si quiere. Es la estación de las lluvias, el monzón apareció sin avisar, la vuelta en el barco fue movida. Cuando arribé en el puerto de Mandalay el monzón continuaba muy fuerte y no ceso hasta el atardecer.

El agua cubría las calles, me puse el bañador y pedalee en mi bicicleta por las inundadas calles disfrutando del espectáculo gratuito que la situación ofrecía. Alguien corre entre el trafico tratando de alcanzar la chancleta que se va riada abajo. Un grupo de gente observa en silencio, me acerque, era un cerdo recién atropellado esperando la muerte, otros mientras chapotean jugando al fútbol con un improvisado balón. Aunque era muy libre, tenía que depender de horarios de autobuses y pick-ups. Sentía una falta de libertad que hasta ahora tenia. Me costo tres días encontrar una bicicleta de segunda mano a un precio razonable. Mr. Htoo encontró uno para mi. En Myanmar las bicicletas, aunque antiguas estan muy cotizadas. No hay dinero para comprarse una bicicleta por capricho, se compran por absoluta necesidad. Las primeras que prove se les caían unos pedales artesanos hechos de madera o los frenos de varilla estaban sin completar. Mi bicicleta a pesar de tener unos años de antigüedad los frenos de varilla mas o menos respondían. Siempre había soñado con una bicicleta así. La gente local se reía o me llamaba loco cuando les contaba que quería ir hasta Bagan en aquel hierro con dos cauchos. Yo les decía que solo necesitaba tiempo y eso era lo que tenia.

La atraccion turistica debo de ser yo para la gente local, si tienen camara de fotos tratan de retratarse junto a mi, Myanmar no es un pais muy turistico por suerte para mi, es de los pocos paises en el mundo que quedan sin entrtar en la era de la globalizacion, tiene sanciones por parte de muchos gobiernos estranjeros, prueba de ello es que marcas como coca-cola, pepsi, Mc mierda o otras todabia no han llegado aqui.

Fui a pasar el día al pueblo de Sagain a orillas del rió Ayeryawadi.

El medio de transporte es la bicicleta, barco o el carro tirado por caballo o por bueyes. Sobre un puente me para a tomar unas fotos. Unos militares se acercaron y con una sonrisa de oreja a oreja y un por favor me dijeron que no podía tomar fotos del puente. Myanmar es un país gobernado por los militares y no permiten que nada influya en el país. Las noticias que llegan del mundo exterior son limitada y controladas, así como las comunicaciones de internet, correos electronicos como yahoo o hotmail están vetados por pertenecer a agencias de noticias, pero las posibilidades de la informática son infinitas , los escasos cibercafes usan "fireworks" con los que consiguen evitar los filtros del gobierno.

Comencé mi aventura en bicicleta, por suerte o por desgracia el monzón ha parado por unos días y con ellos los termómetros han ascendido hasta los 40 grados. Pase por e pueblo de Kyaukse, gaste un poco de tiempo visitando los alrededores descubriendo grandes rocas en las montañas a modo de templos. Este pueblo no se encuentra dentro de la ruta turística. La gente sorprendida con mi llegada me da la bienvenida. Pare a comer en uno de los restaurantes. La dueña me vio sofocado y comenzo a abanicarme, sacaba constantemente platos de comida a los que yo no supe decir que no. Insistí en que no necesitaba que me abanicara, fue en vano. Cuando fui a pagar, me invitaron y intuí que en el idioma Myanmar me deseaban buena suerte en mi viaje. En tres ocasiones; dos restaurantes y una teteria fui abanicado.

Ya al atardecer pare en una cabaña de bambú a pedir agua. Según me acercaba aquel hombre ya me estaba ofreciendo un vaso de agua, después te, tabaco y betelnut, fruto que se mezcla con la hoja de tabaco que se usa a modo droga y que uno puede comprar en cualquier esquina, es parte de la cultura. Mi libro de frases hechas fue un fracaso, así que los dos usamos la mímica internacional y por este medio nos pudimos mal entender. Me dio a entender que era un monje retirado. Insistió en darme un masaje tradicional con los pies completado con estiramientos del cuerpo, yo deseaba que aquel sufrimiento parara y mostré síntomas de dolor a los cuales el hizo caso omiso hasta que acabo. Me quede a cenar y a dormir. Continué por la mañana por los caminos empedrados y arenosos donde a veces tuve que bajarme a empujar la bicicleta. Esta empezaba a dar los primeros síntomas de cansancio, la llanta delantera y el eje de los pedales se habían doblado y de vez en cuando se le caía un pedal. Entonces empece a valorar mi verdadera bicicleta y a echarla de menos. Por suerte siempre encontraba gente que me ayudaba a repararla. Lo de los pinchazos fue otro tema, pude encontrar "reparadores de pinchazos"; entre calle y calle o cruces de caminos hay gente que espera a que llegues con un pinchazo, con pegamento y un trozo de goma te hacen el apaño. A veces me lo arreglaron por hospitalidad, otras pagando y las que mas tratando de cobrarme hasta tres veces mas. En cada cruce tenia que preguntar por el camino a seguir. Casi todos los letreros indicadores estaban en lenguaje Myanmar, tienen su propio alfabeto de escritura y de números. veo gente trabajando en los campos de arroz, desde la lejanía me gritan para saludarme, ellos no tienen duda a pesar de mi atuendo y mi bicicleta. Soy el extranjero. Alguien me para y me lleva hasta su casa para invitarme a un licor de arroz fermentado servido en media cascara de coco. En uno de los 26 pinchazos que padecí, estaba en un camino polvoriento solitario no muy transitado, Bajo los 40 grados espere hasta que un camión me recogió y me acerco hasta el siguiente punto donde poder reparar el pinchazo. Un día, al anochecer divise un monasterio, estaba habitado por dos ancianos monjes, un discípulo y una anciana que cuidaba de ellos. Es la temporada de la fruta mango. Los monjes siempre muy atentos me obligan moralmente a comer mangos hasta que no puedo mas. Me quede a cenar y a dormir. Pegado al monasterio hay un pueblo de unas 40 casas construidas a base de materiales tradicionales. La gente viene a verme, los jóvenes del pueblo vinieron entusiasmados con apuntes de ingles y bajo la luz de las velas practicamos unas lecciones de ingles. Por fin llegue a Bagan, los extranjeros tenemos que pagar una tasa de 10 $ para entrar a la ciudad arqueológica. Yo descendía de una pendiente un tanto rápido y entre la sorpresa de verme en bicicleta y la velocidad los cobradores de la tasa no supieron muy bien que hacer, solo me miraron con sorpresa. La bicicleta fue el medio ideal para recorrer los cerca de 5000 templos y estupas de mas de 800 años de antigüedad. Muchos están deteriorados por el terremoto de 1975. Los mas altos accesibles a base de subir peldaños de piedra ofrecen espectaculares vistas al atardecer sobre la ciudad arqueológica. Deje la ciudad de Bagan, a unos 60 km. y a 1500 m. esta Monte Popa y en lo mas alto de un peñasco hay un monasterio. En la ascensión a base de escaleras, estaba acompañado por decenas de peregrinos y cientos de monos que como siempre tratan de hacerse con lo que uno lleva. En la cultura budhista para entrar a cualquier casa, pagoda ,templo, estupa o monasterio hay que descalzarse. Todos los peldaños están minados de excrementos de mono los cuales fueron dificiles de esquivar. Ya había pisado en la Golden Rock excrementos de perro por la misma razón y mas adelante pisaría de vaca y de caballo en las playas de Choungta. La suerte me acompaña.

Quería ir por las montañas hacia el lago INLE pero con aquel hierro la cosa estaba difícil, me esperaban fuertes subidas y bajadas, tampoco es cuestión de sufrir. Sin ninguna pena conseguí vender aquel hierro con dos cauchos a la dueña de una tienda "de todo un poco". Comencé a caminar por la carretera haciendo auto stop, esto se hace agitando la mano, aquí no vale el invento norteamericano de poner el dedo pulgar hacia arriba, se lo pueden tomar como un insulto. Un camión de grava me llevo en la caja hasta un cruce, allí pare a un autobús lleno de sacos de arroz. Yo le dije al conductor que quería ir a Taunggyi, otra cosa es lo que me entendió. Estaba cansado y me recoste sobre los sacos de arroz hasta quedarme dormido. A las 4 de la mañana alguien me despertó. Pregunte donde estaba, todos los letreros estaban en lenguaje Myanmar y nadie me entendía. Alguien dijo -Mandalay, esto es Mandalay-. Yo no podía creer aquello había llegado otra vez a la misma ciudad, estaba a 400 km de mi destino. Al conductor se le olvido que yo existía o tal vez me confundió con uno de los sacos de arroz.

Seguido tome otro bus, 12 horas mas hasta llegar al lago Inle.

En el lago Inle el estilo de vida es diferente de lo que había visto hasta ahora. La mejor manera de conocerlo es con una de las barcas motorizadas que te hacen un recorrido turístico. La gente ha construido casas y templos sobre el lago y creado cultivos de verduras apelmazando algas que luego recolectan en barcas. Hay muchos pueblos rodeando el lago, cada día hay mercado en uno de ellos y las tribus de las montañas vienen a vender sus productos. Curiosos los metodos de pesca utilizados en los multiples rios que llenan el lago y que ascienden hasta lugares donde antiguas estupas se amontonan hasta impedirte el paso andando.

También están aquí gente de la tribu de cuello largo o conocidas como mujeres jirafa, han venido aquí a vender sus productos pero es mas bien una atracción turística. Tome una barca hasta el final del lago y decidí regresar andando, me costo dos días, encontré gente muy amable que me ofrecía comida y dormí en una de las pagodas. Queria ir hacia el este a conocer como vive la gente de esa zona y donde tambien viven las mujeres de cuello largo, por desgracia para los extranjeros esta prohibido ir a aquella región, están en conflicto con el gobierno.

Despues de mas de 20 horas de autobus regrese a Yangon y de alli a las playas de Choungta. Fui en varios pick-up, ademas de estar llenos y tengo que viajar sentado en el techo, quieren que pague el doble que los demas, hasta tres veces consecutivas por mutuo acuerdo me baje del transporte, por fin consegui el mismo precio que los locales, cuestion de tiempo.

Si en esta epoca en el resto del pais hay poco turismo debido a los monzones, en el pueblo de Choungta era el unico extranjero, me aloje en una casa de huespedes donde la familia me recibio como tal e hice vida con ellos. Me pase cinco dias bajo la lluvia monzonica. Conoci a un pescador que era mudo y me ensenio todos los alrededores por pura voluntad, nos entendiamos por mimica que creo que al final acabe mas cansado que tratando de usar el lenguaje Myanmar.

En el pueblo la gran mayoria subsiste de la pesca y otro poco del turismo local y extranjero. Volvi a Yangon para el fin de semana, ha habido examenes en la universidad, el gobierno a decretado que todos las teterias y restaurantes cierren a las 9 de la noche, se temen que los estudiantes preparen revueltas, me conforme con ir al cine. Al dia siguiente tenia que volver a montar en la maquina del tiempo para volver al siglo XXI.